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premiers gestes de maintenance




Pour le prix, faut s'taper un réglage !

Lorsqu'elle sort du magasin, qu'elle arrive par livraison toute neuve à la maison, ou bien qu'elle est récupérée ou achetée d'occasion, la guitare n'est pas est pas moins réglée. Je ne parle pas seulement du fait qu'elle ne soit pas adaptée à votre jeu (à quel jeu si c'est sa toute première guitare ?).

Il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'elle sorte correctement réglée, juste, au moins dans les réglages de base, et encore moins adaptée à votre propre jeu en termes d'accordage, de tirants de cordes, d'action, ....

Le constat est donc sans appel : à moins de sortir de chez un luthier ou d'un quelconque custom shop, une guitare ne sort pas d'un magasin, et encore moins d'une usine, réglée, ni même accordée.

Dans le meilleur des cas, les accessoires comme le vibrato, les blocages des cordes, ont été testés chez le constructeur. Mais lorsqu'il s'agit d'un instrument neuf, les entreposages, les différents modes de transport et les variations de taux d'humidité et de température, impliquent un réglage à l'arrivée chez son nouvel acquéreur.

Et l'on ne peut attendre d'une boutique (encore moins en ligne) le moindre réglage : c'est un service supplémentaire que l'on commande en plus du simple coût de l'instrument. On pourrait cependant penser qu'un instrument de 1500 € puisse être réglé en usine, mais ... non.

Et si un jeu de corde en 0.9-0.42 a été d'origine, c'est parfois un coup publicitaire, comme le fait D'Addario avec pas mal de marques importées d'Asie. Il faudra de toute façon le remplacer très vite...

De toute façon, la mise en exposition derrière une vitrine, ou suspendue à un mur dans un magasin suscite le fait que le modèle en exposition soit essayé par plusieurs clients, et la raison à elle seule implique de retrouver le son originel de l'instrument monté avec des cordes neuves.

Et s'il s'agit d'un automatisme pour les guitaristes aguerris que de procéder à ce changement de cordes et aux réglages de base, il faut bien se douter que lors de l'achat de son premier instrument, on se demande bien pourquoi il faudrait changer ces foutues cordes, parce qu'on ne va pas changer les pneus d'une bagnole neuve ! Et puis, le principal c'est bien de jouer, pas de régler son instrument...

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Instrument tout juste déballé et pas encore réglé...

Mais il faut bien savoir qu'un instrument parfaitement réglé donnera un meilleur confort de jeu et permettra de débuter l'apprentissage de bien meilleure façon que lorsqu'il ne l'est pas. Notamment en termes de repères sonores, mais aussi parce que le fait de procéder à ces réglages de base permet d'intégrer des principes de fonctionnements mécaniques et vibratoires qui sont indispensables dans l'apprentissage.

Le réglage de base consiste à réaliser les opérations suivantes :

Ces points vont systématiquement être répétés dès lors qu'il vous semble judicieux de changer les cordes, donc normalement tous les 3 mois pour une utilisation normale de son instrument, et plus fréquemment (tous les mois) si vous êtes un acharné de travail.

Il n'est généralement pas bon de démonter complètement l'ensemble des cordes et de procéder à un décordage total. Toutefois, c'est le seul moyen de nettoyer convenablement le manche, et s cette opération n'est à envisager que tous les 3 changements de cordes, il est souvent opportun d'accomplir l'opération dès la prise en main de l'instrument.

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Un jeu de cordes économique qui donne une bonne brillance au son, mais n'offre aucune protection contre la corrosion.

Prévoyez votre opération, en planifiant de passer une bonne heure, voire plutôt une heure et demi sur l'instrument pour arriver au bout de la manip. Ce temps peut vous paraître long, mais il réduira avec l'habitude. Vous comprendrez assez facilement qu'il est impossible de laisser ce chantier en plan et "finir" l'instrument un peu plus tard.

La pose des cordes doit être la plus rapide possible pour ne pas laisser les bois prendre une quelconque mauvaise courbure liée au séchage sans la tension des cordes. Un manche de guitare qui ne vivrait plus cette tension serait voué à se "vriller", et la simple action de la truss-rod ne suffirait pas à le redresser.

En préambule, il faut repérer, en fonction du type de cordier ou de vibrato, comment maintenir ce dernier en position lorsque l'instrument n'a plus ses cordes. Et pour cela, je préciserai qu'un instrument de débutant, dans la majorité des cas, est constitué d'un bloc cordier assez simple, soit au format Gibson Les Paul, soit au format Fender Stratocaster.

Les ustensiles

Aussi, cette fois-ci, munissez-vous de quelques outils et produits d'entretien indispensables à cette opération de base. Il sera préférable de constituer votre trousse à outil pour ne manquer de rien, mais il faut pas mal de choses :

Optionnel :

On se rend compte qu'il faut beaucoup de choses, mais généralement, il faut investir peu, sinon dans les produits spécialisés comme le jeu de cordes, la manivelle ou le polish par exemple, le reste des produits et outils se trouve généralement dans toutes les maisons et tous les appartements.

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Un kit d'entretien complet : Lemon Oil, Polish, String Cleaner, Manivelle (string winder) et un chiffon.

Détendre les cordes

Dans le cas d'une copie Gibson, il n'y aura pas grand-chose à faire, sinon procéder délicatement à la détente de l'ensemble des cordes avant de les sectionner une à une. Par contre, pour une copie de stratocaster (le cas le plus répandu), il faudra en premier lieu dévisser le cache des ressorts à l'arrière de la guitare.

Dévissez tout mécanisme de blocage de la tension des cordes, que ce soit au niveau des mécaniques à blocage comme des sillets qui bloquent les cordes. Ces parties sont généralement décrites dans la notice explicative fournie avec la guitare, mais snt peu fréquentes sur une guitare de débutant.

Je recommande l'utilisation du ramequin pour stocker temporairement les 6 vis de cette plaque de protection. Ainsi, elles ne seront pas perdues. Utilisez un tournevis cruciforme, et estimez la profondeur de ces vis pour vous faire une idée de la force nécessaire au revissage (à bannir les visseuses automatiques). Otez les résidus de bois sur les vis avec un carré de chiffon propre découpé dans le drap avec les ciseaux.

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La plaque de protection arrière de la guitare de type strato qui cache les ressorts de maintien du vibrato.

Une fois la plaque retirée, détendez les cordes quelques tours (2 tours de manivelle) afin de détendre les ressorts de maintien du bloc de vibrato à l'arrière de l'instrument. Découpez une vieille gomme d'écolier à la dimension et glissez-la entre le bloc de vibrato et le corps de la guitare pour constituer une cale.

Le cordier doit rester maintenu entre le bloc et le corps, à défaut dévissez légèrement la plaque de maintien des ressorts par un léger tour de vis pour chacune des 2 vis de tension (tournevis cruciforme). Pour l'instant, le but est maintenir le bloc avant de décorder complètement l'instrument.

Coupe des cordes

Posez la guitare à plat sur le tapis de gym et relevez éventuellement la tête de l'instrument sur un carré de mousse ou un bloc de polystyrène. Positionnez en U un drap à la fois sur le manche et le cordier ou le bloc de vibrato en laissant un espace au niveau du micro près du manche de la guitare.

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Vous devrez rapidement investir dans une pince coupante de qualité dédiée aux interventions sur les cordes.

Le drap recouvre ainsi les cordes et atténuera le relâchement brusque lors de la coupe. Pensez à vos yeux et vos doigts à ce moment là : une corde de guitare est tendue de manière assez forte (plusieurs kilos de tension), et lorsque cette tension est réduite rapidement, la corde est littéralement projetée de part et d'autre du point de coupe.

Coupez les cordes unes à unes en veillant bien à ne pas vous planter l'extrémité de métal dans la peau, la lèvre ou pire, dans un œil. Retirez le drap, puis retirez l'ensemble des cordes usées des mécaniques au niveau de la tête du manche. Veillez à ne pas vous planter les plus fines (cordes Si et Mi aigu) dans les bout de doigts en les retirant.

Les cordes sont généralement installées avec un nœud de maintien autour de l'axe de la mécanique, ce nœud qui permet un bon serrage de la corde sur son axe complique le démontage des cordes. Aidez-vous de la pince coupante pour dégager, éventuellement toutes les parties métalliques des cordes dans les orifices des mécaniques.

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L'enroulage des cordes avec le noeud spécifique de maintien, les spires régulières et la manivelle.

Enroulez les cordes sur elles-mêmes afin de les jeter dans le sac à ordure des déchets ménagers. Une fois enroulée, une corde affiche encore une tendance à vouloir retrouver sa forme rectiligne imprimée par l tension des cordes. Attention, donc, à la manipulation. Vous pouvez regrouper l'ensemble de ces spires de métal dans une feuille de journal, car les résidus de cordes sont capricieux et finissent par trouer les sacs d'une poubelle.

Retirez les cordes de leur bloc de rétention. Vous constaterez qu'un mécanisme de boule sert à maintenir solidement les cordes à l'autre extrémité, dans le corps de l'instrument, dans le métal du bloc de vibrato. Certaines cordes sont livrées non pas avec des boules mais des "bullets" embouts sertis en forme de balle.

Pour les vibratos de type Floyd Rose, ce retrait est évidemment plus minutieux, la boule de la corde a disparu, en général, au bénéfice d'un taquet de fixation par serrage de la corde. Reortez-vous à la partie spécifique aux vibratos de type Floyd Rose de ce site.

Contrôle du sillet

A cette étape il s'agira de juger visuellement l'état du sillet de tête. Cette partie en plastique ou en os doit être solidaire du manche. Si le fait de démonter complètement les cordes a engendré son décollage, il s'agira alors de le replacer en ajoutant un point de colle. Il ne doit en aucun cas dépasser de part et d'autre du manche.

S'il semble trop usé (rare sur un instrument neuf) il s'agira de le remplacer, et le retirant dans un premier temps, puis en remplaçant. Il faut envisager de déloger un sillet en le désenclavant latéralement à petits coups de maillets sur un tournevis fin. Quelques coups suffisent à le décoller, et l'on peut tirer dessus avec des pinces.

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Un Sillet ajusté par un spécialiste à la taille de l'emplacement.

Envisagez un remplacement par un modèle équivalent. Prenez auparavant les mesures (le sillet est visible sur la tranche du manche) et en vous assurant de disposer d'un modèles aux dimensions équivalentes. Les modèles en os offrent une hauteur de cordes à la frette 0 sur mesure, mais ils sont complexes à remplacer, car il faut limer chaque interstice de corde en largeur et profondeur.

Si vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous, faites remplacer cette pièce par un luthier. La zone de contact du sillet avec le manche doit être maximale pour retransmettre au mieux la vibration de la corde. Pensez donc à vraiment utiliser un sillet de remplacement bien adapté.

Nettoyer la touche

Une fois le sillet contrôlé (ou remplacé), il s'agira de nettoyer la touche du manche pour ôter le dépôt d'oxyde sur les bords de frettes. Un très bon produit, c'est de l'huile de térébenthine qui est parfois utilisée en pressing et que l'on trouve aux rayons droguerie des grandes surfaces et des magasins de bricolage.

Cette huile n'est pas nourrissante pour le bois, au contraire, elle est décapante. Il faudra donc utiliser un coin de chiffon légèrement imbibé, et frotter. Je préfère frotter (huile de coude) plutôt que de supprimer le verni qui est la seule protection du bois du manche (contrairement au corps où la couche est souvent plus épaisse et recouvre une première et épaisse couche de peinture).

Si vous ne disposez pas d'huile de térébenthine, je vous recommande une mixture de nettoyage assez économique : 2 gouttes de produit vaisselle dans un verre d'eau très chaude. Agitez (avec un tournevis) : ça mousse et c'est logiquement très chaud.

Trempez un chiffon (morceau découpé dans le drap avec des ciseaux) et surtout, essorez-le (même si c'est chaud) avant de frotter avec, la touche en insistant au raz des frettes. Utilisez la brosse à dents pour les parties vraiment encrassées.

Le verni de la touche et du dos du manche peut être sali de quelques tâches graisseuses ou de dépôts noircis correspondant à des traces de doigts (jouer avec des mains propres est important). Ce mélange d'eau chaude et de produit vaisselle permet d'obtenir un manche très propre qu'il s'agira de sécher avec un chiffon sec.

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On frotte contre les frettes pour décrasser.

C'est à ce moment que l'on applique éventuellement la laine d'acier sur les frettes, si l'on veut qu'elles brillent (on frotte la manche dans le sens du bois). Il faut alors "faire" les frettes une à une, depuis la première à la dernière case, pour conserver une brillance uniforme. On passe enfin un coup de chiffon sec pour terminer le nettoyage.

J'ai vu faire ça, mais c'est à déconseiller : utiliser un sèche cheveux sur le bois du manche. La différence de température et la soufflerie conduiront à des cassures au niveau des fibres du bois, qui risquent, si l'action est répétée, de sérieusement endommager le manche de l'instrument. Le chiffon sec et le temps sont largement efficaces si l'on n'imbibe pas trop ses chiffons de nettoyage.

Nettoyer entre les mécaniques

Avec le même chiffon imbibé d'eau chaude et de produit de vaisselle, passer entre les mécaniques et autour des guides cordes. Ces parties sont particulièrement exposées à la poussière, notamment lorsque la guitare est entreposée sur un stand (tête vers le haut).

Difficile d'accès, le bois de la tête est généralement recouvert par les cordes. Il n'est pas "sous les doigts" mais peut être sali par la poussière principalement, des mains crasseuses, mais aussi un accordeur pince ou encore une cigarette coincée sous la corde de Mi.

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On doit démonter les cordes et aussi les guides pour nettoyer correctement la tête de la guitare.

C'est au moment du décordage complet qu'il s'agit de nettoyer cette partie du corps particulièrement exposée. Il est aussi question, lorsque c'est possible, de revisser avec une clé universelle, les mécaniques sur leur axe de fixation et en profiter pour visser au dos de la tête les mécaniques au tournevis. Les clés qui constituent des vis sans fin peuvent être serrées pour une action plus précise de la mécanique.

Nourrir le manche

Le manche travaille car le bois est un matériau vivant et vibrant. Il faut donc éviter qu'il ne sèche trop vite en le nourrissant pour qu'il résiste à la tension exercée par les cordes, qu'il se maintienne en état longtemps. De plus, le décrassage aux produits ménagers et la présence d'eau et de liquide vaisselle vont engendrer un dépôt blanc visible sur les touches palissandre, qu'il est bon de supprimer.

Une des meilleures astuces, sur un manche sec et propre, c'est de nourrir le bois qui le compose avec un produit adapté. Alors qu'il y a réellement débat de luthiers qui appliquent là une certaine huile sur la touche et le dos du manche, j'utilise personnellement de l'huile de lin qui sert depuis des siècles aux menuisiers qui cherchent à nourrir le bois, même verni ou ciré (en plus de sentir bon).

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L'huile de lin, au rayon droguerie, est un des meilleurs nourrissants du bois, économique et qui sent très bon...

Il existe bien des produits du commerce comme l'huile de citron "lemon oil" (pas le jus de citron, l'huile de l'arbre, le citronnier) qui semble avoir une action nettoyante (élimine les graisses) et nourrissante sur le bois. Mais, c'est là que les luthiers se battent, les composantes de cette huile dissoudraient les graisses en profondeur dans les fibres, ce qui produirait un effet noircissant sur les manches dont la touche est en érable. Les traces de doigts seraient encore plus visibles.

Donc huile de lin ou huile de citronnier pour les manches à la touche en palissandre. J'ai testé les deux, et je trouve que l'aspect graisseux est plus important avec le produit lemon oil. Il faut dans les deux cas laisser "reposer" une bonne dizaine de minutes, ça doit pénétrer, et appliquer un nouveau coup de chiffon propre.

Parties métalliques

Il arrive bien souvent qu'un même dépôt de crasse s'accumule sur les parties métalliques, les mécaniques ou le vibrato. Là encore, il existe bien des produits dans le commerce qui vont limiter la formation d'oxyde sur les chromes. Sauf que sur les instruments d'entrée de gamme, il ne s'agit ni d'acier chromé, ni de métal brossé et poli, mais d'alliages.

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Juste quelques gouttes volées dans le frigo.

Quelques gouttes de jus d'un citron sur un coin de chiffon permettront de dégraisser les mécaniques et le bloc de vibrato. Assez corrosif, mais naturel, le jus de citron est aussi efficace qu'un peu d'essence à briquet ou Essence F (que l'on peut acheter au rayon droguerie). Il n'en faut que quelques gouttes, et on en trouve assez souvent en cuisine.

Là encore, ne détrempez pas vos pièces métalliques et n'appliquez pas sur les parties en bois. Passez un simple coup de chiffon sec bien énergiquement, et vous allez vous voir dans vos pontets.

Parties plastiques

Les boutons de potentiomètres (en métal ou plastique) comme la plaque de protection (pickguard), les caches de micros, le sillet (parfois oublié) ou les autres plaques en plastiques (accès truss rod, cache ressorts), ... doivent simplement être nettoyées avec de l'alcool à brûler. L'odeur sera moins agréable que celle de l'huile de lin mais les caractéristiques détachantes et dégraissantes de ce produit ménager courant ne sont plus à prouver.

Il existe le pendant du traitement plastique dans le commerce, mais l'effet est celui de l'alcool ménager ou alcool à brûler. N'approchez pas une flamme ou une cigarette pendant la manipulation.

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Seulement un bouchon volé sous l'évier ou dans le garage.

L'alcool ménager s'évapore très vite, il n'est cependant pas nécessaire d'en appliquer des tonnes, toujours quelques gouttes pour détremper un morceau de draps. Il risque, à la longue, de ternir les plus beaux pickguards, mais il existe un petit truc là-dessus...

Retirez bien les particules sur les aimants des micros. De la limaille de fer comme de la poussière s'accumule facilement à cet endroit, près des micros. Je pense qu'il y a des particules de poussières qui s'aimantent pour engendrer une telle salissure. Restez doux avec ces parties fragiles. Au besoin, brossez avec la brosse à dents séchée, pour retirer le maximum de poussière.

Le corps

Les traces de doigts sur un corps de guitare sont très visibles lorsque l'on joue sous les éclairages. Elles se retirent assez facilement d'un simple coup de chiffon qui peut être énergique sur ces parties de bois.

Il existe des produits pour empêcher les traces et la poussière de se déposer sur l'instrument, et que l'on utilise pour les meubles chez soi. Ils sont interdits pour la guitare car ils contiennent principalement des silicones qui obstruent les pores des vernis spéciaux appliqués sur les instruments.

Il faut dont utiliser un produit spécifique pour lustrer le corps et lui redonner son brillant : le polish (lustrant) qui laisse un léger film protecteur non gras sur les parties vernies et plastiques qui donne un aspect brillant.

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Lui, par contre, il va falloir l'acheter. La marque importe peu, il faut que ce soit pour instruments de musique.

Le polish contient une crème qui ne bouche pas les pores du bois et permet un séchage homogène (contrairement aux produits siliconés). La guitare va briller et les traces de doigts ne se verront pas sur les vernis, même cellulosiques, employés sur les instruments de musique.

Toujours pareil, on pulvérise un chiffon sec et propre et on applique le polish par mouvements rotatifs. On repassera une petite couche en fin de réglage, lorsqu'on enfermera son instrument dans sa housse de protection ou son étui. Il est fréquent, en fonction des heures passées sur sa guitare, d'appliquer un petit coup de chiffon hebdomadaire pour rendre l'instrument plus joli à l'œil.

Changement des cordes

Il arrive de casser une corde, et si le jeu est relativement neuf, il devient possible de se procurer les cordes à l'unité. Conservez le carton du jeu pour connaître le diamètre (tirant) de la corde cassée, et rendez-vous au magasin acheter une corde à l'unité.

Le montage d'une corde neuve génère un déséquilibre sonore : la brillance de la corde neuve mettra quelques temps à s'atténuer (en fonction du temps de jeu, quelques heures à quelques jours).

C'est pour ça que l'on recommande de remplacer l'ensemble des cordes au cours d'une seule et même opération. Toutes les cordes doivent être remplacées par un jeu nouveau lorsqu'elles se décolorent ou que vous remarquez qu'elles produisent un son terne ou des bourdonnements. En général, elles doivent souvent être réaccordées.

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Pour les préserver unitairement de la corrosion, les cordes sont parfois emballées dans une enveloppe papier. Conservez l'emballage carton général pour mémoire des caractéristiques du jeu de cordes (tirants, modèles, marque).

En moyenne, ce remplacement surviendra tous les 3 mois, mais si vous pratiquez régulièrement, ce délai risque de réduire, il est commun de changer les cordes tous les mois lorsqu'on joue plus de 10 heures par semaine.

Pour éviter de faire subir au manche de fortes variations de tension, il est recommandé de remplacer les cordes une par une. Toutefois, lors des grands nettoyages (semestriels ou trimestriels), il faut bien décorder l'ensemble des cordes de l'instrument.

Il se peut que la courbe du manche varie lorsque vous remplacez les cordes par un jeu de cordes dont le calibre est différent, par conséquent vous devrez non seulement réajuster le manche,mais également la hauteur de la corde, l'intonation, et le réglage du vibrato.

Enroulez les cordes sur les mécaniques d'accordage, effectuez 3 à 5 tours en partant du haut vers le bas pour éviter les croisements, ce qui correspond à une longueur de 5 à 7 cm de corde doivent être enroulés autour de la mécanique en spires régulières. Pour cela, il est indispensable de se servir d'une manivelle.

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Pour éviter que les cordes ne se détendent ou ne glissent sur les axes, enroulez-les sur elles-mêmes en réalisant un "nœud".

Certaines molettes d'accordage sont dotées de vis de serrage qui permettent, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, de régler avec précision la tension des cordes

Procédez à des accordages de proche en proche : montez chaque corde et accordez-là approximativement unitairement. Une fois tout installé, procédez à un accordage global de l'instrument en utilisant la technique de l'accordage des cordes à vide et d'un accordeur, et en commençant de la corde la plus aigue à la corde la plus grave.

Lors des réglages d'intonation et d'action, il faut détendre chaque corde d'approximativement un ton et demi, afin de ne pas "forcer" sur les pièces de tension (mécanique, pontet, ...). Faites passer les cordes sous les œillets de rétention et autres guides cordes, comme si elles étaient en place de manière définitive.

Une fois la guitare accordée, coupez le bout de corde restant à 5mm de chaque embout de mécanique. Tout résidu de corde qui dépasse peut provoquer des bourdonnements et vibrations qui sont audibles. Ils risquent de vous blesser mais aussi d'engendrer des déchirements dans la housse de protection.

Le remplacement des cordes, dans le cas où vous changez de tirant (jeu de corde de diamètres différents, plus larges ou plis fins), engendre le réglage de la courbure du manche. C'est le cas également tous les semestres, même si vous remplacez vos cordes par des jeux identiques (même marque, même modèle, même tirant).

Dans ce cas seulement, il est souhaitable de ne monter que deux cordes "repères", les deux cordes de Mi comme nous allons le voir dans la section suivante.

Montée des 2 premières cordes

Il est d'usage de répartir les tensions dans le montage des cordes on monte ainsi les cordes deux par deux le Mi grave avec le Sol, ce qui fait que parfois, on trouve des jeux composés de 3 paquets de 2 cordes.

Toutefois, je vous recommande de monter, à ce stade là, les deux cordes extrêmes de Mi (le grave et l'aigu) afin de laisser libre l'accès à la truss rod, sur la tête du manche. Le montage de ces deux cordes permettra essentiellement de considérer l'action (hauteur des cordes par rapport à la touche) et la courbure du manche.

Le réglage de l'action est un réglage très précis de la distance qui sépare la corde rectiligne des frettes (de la touche). Lorsque cette distance est trop importante, vous devez relever plus haut et appuyer plus fort les doigts lors du jeu. Si l'action est trop basse, le jeu est agréable, mais les cordes risquent de "friser", c'est-à-dire vibrer contre les frettes et étouffer le son. L'attaque des cordes s'en voit réduite, et le buzz ne s'élimine qu'en rehaussant l'action.

Lorsqu'on touche au réglage de la courbure du manche, on est tenu de contrôler et ajuster l'action. Il faudra donc procéder dans l'ordre suivant, respecté dans cette section :

Réglage de la courbure du manche

Le manche supporte la tension des cordes. La courbe du manche est sensible non seulement au réglage et au calibre des cordes, mais aussi aux variations de température et d'humidité. C'est pourquoi le manche est équipé d'une tige de réglage (la truss rod) qui permet d'ajuster sa courbe avec précision.

Accordez correctement les deux cordes, et maintenez la guitare en position de jeu, puis appuyez sur la première corde (Mi aigu) au niveau de la première frette et à l'endroit auquel le manche rejoint le corps.

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Pour une fois qu'on peut mettre ses doits partout !

Mesurez l'écart qui sépare la corde et la surface de la huitième frette. Procédez de la même façon pour la sixième corde (Mi grave, la plus basse). Pour chaque corde, l'écart doit se situer entre 0,3 et 0,5 mm (correspondant à une légère incurvation du manche).

Bien que les symptômes dépendent du type de manche et de la façon dont le manche est relié au corps, les problèmes de hauteur excessive de corde, de bourdonnement (frise) dans les notes aiguës ou de difficulté d'intonation sont souvent provoqués par une incurvation excessive du manche qui induit une augmentation de cet écart.

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Sur le dessin, il fait l'opération avec les cordes montées et il va les esquinter !

A l'inverse, les problèmes de hauteur insuffisante, de bourdonnement dans les notes graves ou de notes muettes sont provoqués par une incurvation insuffisante qui réduit trop cet écart.

Essayez de ne pas vous contenter d'une simple estimation à vue d'oeil. En effet, il convient de déterminer le problème à partir des symptômes constatés et d'effectuer un réglage en conséquence. Aussi, je vous recommande d'utiliser le réglet listé en début de section. Il existe des jauges de mécanicien qui permettent le même type de mesure, avec encore plus de précision.

L'écrou de la tige de réglage est situé tout au bout du manche (parfois sous une mini plaque de protection attenante au sillet qu'il s'agit alors de dévisser). Si l'ensemble des cordes avait été monté, l'accès aurait certes été rendu possible, mais le moindre vissage et/ou dévissage aurait appuyé sur la corde en tension et aurait pu l'endommager.

A l'aide d'une clé Allen ou d'une clé à douille fournie avec la guitare, serrez l'écrou vers la droite si vous voulez incurver davantage le manche ou desserrez l'écrou vers la gauche si vous voulez le rendre plus concave.

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En haut, la vue exagérée d'un manche trop concave (mais jouable, même si les cordes sont trop hautes) et en dessous, celle d'un manche convexe (injouable parce qu'il frise et bloque les cordes).L'idéal, c'est concave moins prononcé.

Réglez par quarts de tours, et ajustez la tension des deux cordes entre chaque progression d'un quart de tour.

Monter le reste des cordes

Une fois la courbure du manche réglée, une première idée du rapprochement des cordes et des frettes est obtenue. On parle d'un écart de 0,3 à 0,5 mm entre la corde et la frette. Il s'agit maintenant d'ajuster la hauteur des cordes par rapport au manche.

L'ensemble des cordes doit être monté et l'accordage doit alors être approximatif et même légèrement en dessous (plus grave) afin de permettre les réglages des pontets et du bloc de vibrato.

Réglage du bloc de vibrato

Le vibrato est normalement utilisé à l'état "flottant" permettant de bouger la tige de vibrato vers le haut ou vers le bas (l'avant ou l'arrière), mais il est également courant de placer l'unité de vibrato en contact avec la surface de la caisse de la guitare de sorte que la tige ne puisse être utilisée que vers la tête de la guitare (détendre les cordes).

Lorsque les cordes seront remontées, il s'agira, après un premier accordage, d'ajuster l'angle du vibrato en fonction d'un point d'équilibre entre la tension des ressorts et la tension des cordes.

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Le bloc doit être parallèle à la table, et si on le souhaite flottant, en équilibre 3mm au dessus du corps.

L'angle du vibrato est ajusté par l'équilibre entre la tension des cordes et la tension des ressorts de vibrato installés à l'arrière de la guitare. Une fois la guitare accordée, tournez les vis des ressorts de vibrato situées à l'arrière de la caisse de la guitare avec un tournevis cruciforme.

Si le vibrato est incliné en avant, vers le manche de la guitare, cela signifie que les ressorts de vibrato ne sont pas assez serrés ; tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer les ressorts.

A l'inverse, si le vibrato est incliné vers l'arrière, les ressorts sont trop serrés, tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre les ressorts. Si vous réglez le vibrato pour qu'il soit au contact de la caisse de la guitare, vous pouvez tendre les ressorts plus fortement de sorte que le son des autres cordes ne changera pas lorsque vous tirerez une corde, l'accord sera donc plus stable.

Pour un bon réglage, le bloc de vibrato doit être parallèle au corps de l'instrument. Lorsque vous ajustez l'angle de l'unité de vibrato, l'accordage bouge à chaque fois que vous modifiez la longueur des ressorts, et vous devrez sans cesse ré-accorder l'instrument au cours de cette opération.

Ressorts de vibrato

En état flottant on utilise généralement trois ressorts. Si les trois ressorts n'offrent pas une tension suffisante, vous pouvez augmenter la tension en installant les deux ressorts extérieurs en diagonale.

A l'inverse, si la tension est trop forte avec les trois ressorts, vous pouvez retirer le ressort du milieu et n'utiliser que les deux ressorts extérieurs.

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On ajuste l'équilibre du bloc de vibrato en "jouant" sur la tension des ressorts.

Si l'unité de vibrato est placée en contact avec la caisse, il est possible d'utiliser quatre ressorts ou plus pour rendre complètement fixe le vibrato en place.

L'installation et le retrait des ressorts de vibrato sont des opérations très délicates qui exigent beaucoup de minutie et qui doivent être effectuées avec les cordes complètement détendues d'un ton et demi voire de deux tons.

Réglage du cordier

Le montage des cordes et l'ajustement via un cordier classique sont beaucoup plus simples :

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La position en hauteur du cordier influe sur la tension des cordes.

La hauteur du cordier est réglable, comme pour le chevalet tune-o-matic, au travres de deux vis communes à l'ensemble des cordes.

Le réglage des pontets

Les pontets permettent un réglage individuel de la hauteur des cordes et de l'intonation. Pour ajuster la hauteur de la corde, il s'agit, sur un vibrato standard, d'utiliser la clé Allen livrée avec la guitare ; tournez la vis d'ajustement de la hauteur de chaque pontet

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Un bloc de vibrato standard maintenu par les 6 vis, avec des pontets pleins (stratocaster années 1980).

Pour ajuster l'intonation, tournez les goujons d'ajustement de l'intonation de chaque pontet en procédant par l'arrière du chevalet à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Le réglage de l'intonation est relativement simple : la corde doit sonner juste à vide et en douzième case (il s'agit de la même note un octave au-dessus). L'accordeur doit permettre un réglage de la même précision à vide ou une fois la note jouée.

Il arrive que la corde touche les frettes lors de ce réglage, et il faut alors monter un peu le pontet de manière à ne plus avoir de buzz. Si le réglage d'intonation est difficile, faites-vous aider par un proche ou amenez la guitare chez un spécialiste. Il arrive qu'il faille à nouveau régler la courbure du manche pour obtenir une intonation correcte.

Battle's guitar

La hauteur de chaque corde est ajustée par chaque pontet individuellement. Il y a en plus 2 vis par pontet (qui blessent parfois lors du jeu) pour les aligner en hauteur.

Ce réglage est important, il contribue à la justesse de l'instrument sur l'ensemble du manche. En théorie, il est simple à réaliser, mais en pratique, une guitare n'est jamais juste sur la totalité du manche. Obtenir une bonne justesse depuis la corde à vide jusqu'à la douzième case constitue déjà un bon réglage pour un instrument destiné à un débutant.

Sur les guitares de type Gibson, les pontets ne sont réglables individuellement que pour l'intonation de chaque corde. Un réglage commun à toutes les cordes est prévu sur la molette du chevalet.

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L'intonation est l'ajustement de la longueur vibrante de la corde qui doit être juste en deux points de contrôle sur le manche (à vide et en 12ième case. Le réglage consiste en l'avancement ou le recul du pontet sur son socle de fixation.

Pour ajuster la hauteur, tournez avec le doigt les molettes d'ajustement placées de part et d'autre du chevalet. Pour ajuster l'intonation, tournez les vis d'ajustement de chaque pontet à l'aide d'un tournevis plat.

En cas de forte tension entre le chevalet et le cordier, il s'agira de régler également la hauteur du cordier avec un tournevis plat.

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L'intonation sur un cordier de type Gibson.

La hauteur des cordes (ou action) correspond à la distance séparant les frettes et la corde, c'est ce qui fait qu'un instrument est plus ou moins "jouable". Après avoir réglé la courbe du manche, accordez correctement la guitare, puis mesurez la distance entre les frettes et la corde pour déterminer si la hauteur de la corde est correcte ou non.

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L'intonation sur un chevalet de type Fender.

A l'aide d'un réglet, mesurez l'écart au niveau de la 14ème frette. Si la hauteur est trop importante, la guitare sera difficile à jouer. Si elle est trop faible, les cordes risquent de produire un bourdonnement, d'être muettes ou encore d'avoir une tenue de son (sustain) trop limitée.

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Réglage de l'action.

La technique de réglage de la hauteur dépend du type de chevalet de votre guitare, c'est pourquoi pour ces réglages vous devez suivre les instructions correspondant à votre chevalet dans le manuel de réglage.

La hauteur peut également être altérée lorsque vous réglez le manche ou que vous changez de calibre de cordes, auquel cas vous devrez la régler à nouveau.

Après chaque remplacement de cordes ou réglage de manche, vous devez ajuster la longueur de corde (intonation) pour assurer la justesse du son à chaque frette. Accordez correctement la guitare, maintenez-la en position de jeu et comparez la hauteur du son de la corde appuyée au niveau de la 12ème frette avec l'harmonique jouée à la 12ème frette.

Si le son produit à la 12ème frette est plus bas que l'harmonique, bougez le sillet de chevalet vers l'avant pour raccourcir la longueur de la corde. A l'inverse, si le son produit à la 12ème frette est plus haut que l'harmonique, bougez le sillet de chevalet vers l'arrière pour augmenter la longueur de la corde.

Finitions

Pensez à revisser la plaque à l'arrière de l'instrument avec les 6 vis conservées dans un ramequin. Puis avec un autre chiffon, enlevez les traces de doigts sur le corps, éventuellement en réutilisant le chiffon utilisé pour appliquer le polish.

Sachez que ce type de protection n'est pas des plus utiles, mais elle évite d'accrocher son T-shirt (ou pire, ses poils du nombril) dans les spires d'un ressort. Beaucoup n'utilisent plus cette plaque de protection pour faciliter l'installation des cordes.

Avec le tournevis cruciforme, profitez-en pour revisser les boutons d'accroche courroie au corps de la guitare. Ces points de contrôle sont anodins, mais ils contribuent à l'entretien de l'instrument et la "révision" des éventuels incidents.

Accordez complètement et précisément l'instrument et passez un coup de chiffon sec sur les cordes. Laissez ce chiffon dans la housse ou le flight case de la guitare, car pratiquer ce type de geste sur chaque corde après chaque séance significative de jeu, va prolonger la durée de vie des cordes.

En effet, le dépôt d'oxyde laissé par les doigts est le principal ennemi de la corde. Il favorise la formation de rouille et peut entraîner la rouille, voire la casse des cordes. On peut appliquer un produit assez corrosif (string cleaner) pour les cordes lorsqu'elles sont en fin de vie. Elles retrouvent leur brillance, mais gagnent en flexibilité (et ne tiennent plus l'accord).

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Le string Cleaner s'applique au chiffon ou avec le kit qui se positionne sur les cordes pour une meilleure répartition du produit par les petites brosses.

Il existe par contre des traitements de protection des cordes, le GHS Fast-Fret est une sorte de graisse de protection qui s'applique sur les cordes et empêche la formation d'oxyde et facilite également le jeu en glissant sous les doigts. Ce produit est par contre néfaste pour le bois.

En appliquant Fast Fret avant chaque séance de jeu et en essuyant les cordes après chaque séance de jeu, on peut prolonger la durée de vie des cordes de quelques jours et retarder, en fin de compte, leur remplacement souvent coûteux et fastidieux (vous venez de le voir).

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Le Fast-Fret de GHS, c'est une petite noix de beurre au bout d'un manche en bois. C'est gras, mais efficace.

Votre guitare est prête à être jouée ou entreposée. Il faudra probablement procéder à plusieurs accordages successifs d'ici que l'instrument soit "stabilisé". Il est courant d'appliquer des bends appuyés sur l'ensemble des cordes pour les mettre à l'épreuve lorsque l'on vient d'installer un jeu neuf.

N'hésitez pas à tirer chaque corde afin de la soulever d'un ou deux centimètres au-dessus du manche, de manière à ce qu'elles se "fassent". Leur côté brillant est souvent apprécié, mais il est aussi trop riche en fréquences aigues selon certains (gros sons métal graves). Il disparaîtra d'ici quelques heures de jeu et les cordes atteindront alors leur vibration "de croisière".

Entreposage

Cette section sur l'entretien a nécessairement un lien avec la manière dont votre guitare va "vivre" lorsque vous ne l'utiliserez pas. En règle générale, il est recommandé de la placer dans une housse ou un étui de protection pour la ranger dans un placard. Un premier prix de housse est inférieur à 10 €, et une housse d'occasion, même fine, permettra toujours la protection de la poussière.

Cependant, la housse, si elle protège de la poussière, est une contrainte au séchage de l'instrument : la guitare est souvent enfermée de manière assez hermétique dans un fourreau en toile épaisse doublée de mousse. L'air n'est pas circulant et le bois de l'instrument ne sèche donc pas. Il faudra aérer régulièrement l'instrument, ce qui correspond à une pratique quotidienne.

Battle's guitar Battle's guitar

Un accessoire de protection contre la poussière et de transort, la housse de guitare dipose de poches de rangements complémentaires. Le stand, lui, sert à poser l'instrument avant et après le jeu

De plus, la guitare est rarement posée à plat dans sa housse. Pourtant, c'est la position qu'il aurait fallu adopter pour ne pas risquer de vivre des déformations du bois : une guitare dans sa housse appuyée à une commode engendre une pression sur le manche et le corps qui n'est pas répartie de manière uniforme. Au fil des années, le manche sera trop "creusé".

Préférez le fait de réserver une étagère complète à votre instrument. Dans ces cas-là, il peut simplement être recouvert d'un drap, pour permettre une meilleure "respiration" des bois. De plus le corps est généralement posé à plat, sans point de contact du manche avec la planche.

Dans ce cas-là, utilisez la housse pour le transport et investissez dans un pied de guitare (un stand pour 10 € aussi) lors des séances de jeu, pour parfaire son entreposage au cours de l'utilisation de l'instrument. Son séchage n'en sera que meilleur et cette position permettra d'éviter les éventuelles chutes et glisses depuis le coin du lit...

Un flight case permet un entreposage à plat avec support des points de contact et répartition des forces appliquées à l'instrument (notamment la jonction corps manche qui est au cœur des tensions). Cet étui rigide permet l'entreposage à plat, comme vertical, sans engendrer de déformation des bois, et reste une protection idéale pour un budget plus élevé (60 à 80 €).